Baja California. Una crónica desde el desierto

Día 1. Cambio de mundo.

Es primero de abril y estamos a punto de despedirnos de los Estados Unidos, el país que hemos disfrutado durante algo más de dos meses.

Nos encontramos frente al paso fronterizo más transitado del mundo, que se revela como un largo pasillo que culmina en unos barrotes grises de aspecto carcelario sobre los cuales reposan unas enormes letras que forman la palabra MÉXICO. 

Dos puertas giratorias que apenas descansan en su frenética rotación, permiten el paso del incesante goteo de personas que atraviesan a diario la frontera.

Un instante antes de cruzar, miramos hacia atrás, como queriendo decir adiós al mundo que hemos habitado en los últimos siete meses, el mundo súper desarrollado, el mundo en inglés. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, todo eso está a punto de quedar definitivamente atrás.

Avanzamos tratando de desatascar las bicis que apenas caben entre estos portones, entorpeciendo el fluido tráfico de personas y formando un embudo. Un par de pasos más y ya está. Hemos cruzado la línea sin retorno, la línea que separa dos realidades que se tocan pero que están a años luz. Acabamos de entrar en el mundo latino.

Nadie en el lado estadounidense nos ha pedido nuestra documentación, las puertas están abiertas para todo aquel que se quiera marchar. Y nadie en el lado mexicano nos solicita nada tampoco. Cuando nos queremos dar cuenta estamos ya en la calle, pensando que al menos alguien debería estampar un sello en nuestros pasaportes si no queremos tener problemas cuando llegue la hora de abandonar el país.

Así que damos marcha atrás. Preguntamos a un militar mexicano armado hasta los dientes, quien nos dirige a una minúscula y recóndita oficina de inmigración en la que la funcionaria tras el mostrador ríe a carcajadas mientras charla por teléfono. Otro soldado protege la oficina no se sabe bien de qué, porque aquí no entra nadie. Los norteamericanos tienen vía libre sin necesidad de papeleos.

Salimos del despacho con un visado para seis meses que debemos ir a pagar al banco.

Damos nuestros primeros pasos en la ciudad de Tijuana. Cuesta concebir que tan sólo haya que atravesar una puerta para aparecer en otro planeta. Todo nos llama poderosamente la atención. En primer lugar la espectacular e infinita cola de personas que avanzan como tortugas y que pretenden cruzar a los Estados Unidos. Lo mismo ocurre en la carretera, donde cientos de vehículos se amontonan esperando por la misma razón.

Muchos mexicanos consiguen permiso para cruzar al otro lado si demuestran que tienen trabajo y propiedades en México, es decir, si tienen suficiente dinero como para no querer quedarse en el país vecino de forma ilegal. Aún así, muchos de ellos cruzan al otro lado precisamente para trabajar, utilizando el pretexto de que van a realizar compras o a visitar a alguien, y día tras día soportan las dos o tres horas que les lleva esta cola. Parece mentira que una misma persona pueda cruzar cada día utilizando la misma absurda excusa y la policía norteamericana no sospeche que va a trabajar. Por supuesto que lo saben, pero siempre les van bien unos cuantos mexicanos que realicen los trabajos sucios que los estadounidenses no quieren ejecutar. Muchos se quedan para siempre en el otro lado, es muy fácil falsificar documentos. Otros, los que viven cerca de la frontera, prefieren ir y venir a diario, es interesante cobrar un salario norteamericano en dólares y disfrutar luego de los baratos precios mexicanos.

Observamos multitud de vagabundos, personas de otros países de Centroamérica que llegaron hasta aquí con la esperanza de pasar al otro lado y jamás lo consiguieron.

Volvemos a sentir ese familiar olor a humo de motor requemado tan característico de algunas ciudades. Si a eso le añadimos el caótico tráfico, experimentamos nostálgicas reminiscencias de aquellas calles de Kathmandu que tantas veces recorrimos. Aún así la ciudad tiene su encanto.

Decenas de farmacias anuncian sus medicamentos baratos sin necesidad de receta a la espera de los clientes americanos que cruzan la frontera para comprar aquí cualquier medicina a buen precio y sin tener que pasar por el médico. La Viagra es la reina de los escaparates.

Tijuana está considerada como el infierno en la Tierra por la mayoría de estadounidenses. Casi todos trataron de disuadirnos al conocer nuestra intención de pasar por esta ciudad. No escatimaron en esfuerzos a la hora de explicar los supuestos y terribles peligros de Tijuana.

Es incuestionable que la siniestra fama de esta urbe no le ha sobrevenido por casualidad y que la violencia relacionada con las drogas es real. Pero también es cierto que los medios de comunicación añaden su exagerado granito de arena. Parece que la situación ha mejorado sensiblemente en los últimos años, sobre todo desde que el gobierno decidió sacar al ejército a las calles, además de las treguas alcanzadas por los cárteles de la droga.

Es verdad que hay un montón de barrios desfavorecidos y violentos en las colinas, en las colonias populares, donde todo está descontrolado y donde ningún turista en su sano juicio se aventuraría. Pero de buen seguro que esos lugares no son mucho más peligrosos que algunos vecindarios de determinadas ciudades de los Estados Unidos.

Lo que está claro es que si uno no es policía, ni militar, ni traficante, ni tiene intención de llevar a cabo ninguna actividad relacionada con las drogas que implique acercarse a los narcos, es bastante improbable que le peguen un tiro.

En Playas de Tijuana nos espera Guillermo, “el Pescadito”, quien nos ha ofrecido alojamiento para esta noche. Se trata de un tipo encantador. Quién mejor que alguien como él para recibirnos en un nuevo país. Pronto degustamos nuestros primeros y sabrosísimos tacos mexicanos, mientras sometemos a nuestro anfitrión a un profundo interrogatorio acerca de la situación actual de México. Queremos enterarnos de todo ya. Y qué gozada poder volver a hablar en español después de veinte meses, menudo descanso. Es un detalle que, sin duda, va a marcar la diferencia con el resto de países visitados.

Guillermo nos habla de su ciudad: ...hace cuatro o cinco años la policía y los narcos se mataban a tiros casi cada día en Tijuana. Había balaseras (tiroteos) todo el tiempo. A uno lo ejecutaban en cualquier restaurante o en cualquier esquina. También había muchos secuestros y extorsiones. Ahora todo eso ya no pasa tanto, todo está un poco más tranquilo, pero hay que tener cuidado…

Nos acercamos a la playa para contemplar de cerca una infausta y descorazonadora imagen que nos hace tomar contacto con uno de esos aspectos abyectos y vergonzosos que caracterizan a la humanidad.

El muro que separa los Estados Unidos de México alcanza aquí el océano. Esta lamentable construcción es una triste y evidente muestra de la incapacidad de nuestra especie.

Al otro lado, la policía americana y multitud de cámaras de vídeo vigilan constantemente por si a alguien se le ocurre saltar o pasar nadando. Aún así, la gente trata de cruzar de cualquier manera y a cualquier precio: sobre una tabla de surf, excavando túneles, escondidos en vehículos, aportando documentación falsa en la frontera, cruzando el desierto donde algunos mueren deshidratados, atravesando las montañas donde otros mueren por hipotermia, etc. Aquí es donde entran en juego las mafias de “coyotes”, que no son más que traficantes de personas que tratan de hacer su agosto cruzando inmigrantes de forma ilegal al otro lado.

Pasamos nuestra primera noche en México, sintiéndonos un tanto extraños por el cambio de mundo y por los nuevos estímulos, pero verdaderamente emocionados por estar aquí y por todo lo que el futuro próximo nos depara. Pinta que va a ser intenso.

Día 2. ¡Una de mejillones!

Por la mañana nos ponemos ya en ruta. El plan es recorrer la península de Baja California de norte a sur, desde Tijuana hasta La Paz, unos mil quinientos kilómetros de árido territorio. Eso va a implicar cruzar el desierto Central y el desierto de Vizcaíno. Va a ser muy duro, a la par que una experiencia única.

En Tijuana existen dos autopistas que parten hacia el sur. La autopista de cuota que tiene la ventaja de poseer un arcén ancho y de acarrear poco tráfico, y la desventaja de que se debe pagar para utilizarla, además de que en ella está prohibida la circulación de bicicletas. La otra es la autopista libre, gratuita, permitida para las bicis, pero con mucho tráfico y sin arcén, algo un tanto preocupante teniendo en cuenta la velocidad con la que aquí conducen y la gran cantidad de enormes camiones que circulan constantemente. La elección no es fácil.

Nos decantamos por la autopista de cuota. Para eso debemos evitar el peaje, más que por no pagar, para que no nos hagan abandonar la vía. Así que buscamos un lugar por donde saltar la valla y nos colamos. 

Esperamos no cruzarnos con ningún vehículo de la policía, ya que sabemos de ciclistas que han sido obligados a darse la vuelta y salir de esta carretera.

Pedaleamos junto al océano Pacífico mientras el viento, que aquí normalmente sopla desde el noroeste, nos empuja durante toda la etapa. Observamos numerosos hoteles que se levantan a lo largo de la costa. Baja California es un importante destino turístico para estadounidenses, bueno, bonito y barato. Muchos de ellos tienen segundas residencias por aquí.

Poco después de pasar el turístico municipio de Playas de Rosarito, alcanzamos el Morro.

En este lugar nos espera nuestro próximo anfitrión, que tiene una taquería junto a su casa, frente al mar. Así que lo primero que hacemos es degustar unos riquísimos tacos de pulpo y de pescado.

La razón de que la etapa de hoy no haya durado más que unos cuarenta kilómetros se debe a que estamos muy interesados en charlar con Roberto durante un buen rato. Hace poco más de un mes recorrió Baja California en bici, así que es una fuente de información impagable. Pasamos la noche en el pequeño garaje de su casa.

Al amanecer nos sorprende con un desayuno insólito. Es la primera vez en nuestra vida que nos comemos un plato de mejillones rebozados y caracoles de mar con café con leche y a las ocho de la mañana, pero para los pescadores de por aquí es algo normal, y está delicioso. Así que allí donde fueres…

Día 3 y 4. Diferentes realidades.

Bajo un sol de bandera continuamos nuestro camino, ahora siguiendo la autopista libre, no queremos arriesgarnos a que nos echen de la de pago y tener que retroceder para coger la otra. Ayer tuvimos suerte, pero hoy, ¿quién sabe?

Afortunadamente el tráfico está relajado, ya que el arcén es inexistente la mayor parte del tiempo. Nos alejamos de la costa y empezamos a ascender montañas por el interior, atravesando el pequeño pueblo de La Misión.

Unas horas después y tras algunos descensos vertiginosos entre viñedos, regresamos al mar y encontramos la agradable y turística ciudad de Ensenada. 

Nos dirigimos a la casa de Tomás, otro ciclista. Vive con su mujer, Carmen, y sus tres hijos. Aquí nos quedaremos un par de días.

Es interesante charlar con la sirvienta de la casa, una buena forma de conocer de primera mano la situación real de muchos habitantes del país. Fidedigna se lamenta: …nuestras niñas se quedan embarazadas con trece o catorce años. Como los padres tenemos que estar todo el día trabajando, pues no podemos vigilarlas y ya ve…

…esta parte de la ciudad es muy tranquila, pero en el barrio donde yo vivo hay muchos malandros y gente de mal vivir, nos entran a robar hasta cuando estamos dentro de la casa…

…y ahora mi papá necesita una prótesis de cadera, pero como no tenemos para pagarla, pues ahí está el pobre, retorciéndose de dolor y sin poder caminar…

Volvemos a toparnos con realidades tan crudas que nos despiertan de golpe de la ensoñación de los últimos meses. Vuelve a doler el comprobar cómo viven muchas personas.

Aprovechamos el tiempo para empezar ya con los preparativos necesarios antes de cruzar el desierto dentro de pocos días.

También disfrutamos un poco de la ciudad. Encontramos buena comida barata por todas partes.

Las noches aquí son bastante movidas, especialmente en la cantina Hussongs, abarrotada y animada por la música en vivo de varias bandas de mariachis. Tomás nos explica que la mentira preferida de los mexicanos es decir nos tomamos una más y nos vamos. Es imposible contar la cantidad de veces que hemos oído esa frase a lo largo de la noche, seguida de una botella de cerveza, así que no es necesario explicar en qué estado llegamos a casa.

Dejamos Ensenada acompañados de la pertinente resaca. Ya no tenemos más contactos en México, así que regresa la aventura de tener que improvisar los lugares donde pasar las noches evitando hoteles. Veremos cómo de fácil nos lo pone la gente de por aquí, pero lo cierto es que entre el español y la sencillez de estas personas, pinta que todo va a ir como una seda.

Días 5 y 6. Buena gente.

A partir de ahora ya sólo hay una carretera que atraviesa toda Baja California, la Transpeninsular, que se presenta horrible en los primeros kilómetros después de abandonar la ciudad, sin arcenes y con coches y camiones rozándonos a toda velocidad. Da miedo. Nos sentimos más vulnerables que nunca. Por suerte, más tarde todo cambia, el tráfico desaparece, a la vez que empezamos a ascender y descender bonitas montañas. Incluso de vez en cuando encontramos algún tranquilizador y efímero arcén.

Al atardecer alcanzamos la población de San Vicente. Ya no hay signos de turismo por aquí. Una vez se sale de la autopista, por llamarla de alguna manera, no hay asfalto. Los pueblos están formados por calles polvorientas y repletas de agujeros. Varios comercios se agrupan en la carretera principal. Entramos a uno de ellos, una tienda de abarrotes, que es algo así como un colmado. Compramos una coca cola fría y aprovechamos para preguntar al vendedor acerca de dónde podemos montar la tienda esta noche. El hombre nos remite a la comisaría de policía. Lo cierto es que no queremos saber mucho de la policía, así que le pedimos otra idea. Al final  nos presta el patio de su casa.

César vive con su esposa Elizeth y sus cuatro hijos. Se trata de una familia muy humilde pero muy generosa, como suele ocurrir con este tipo de gente. Nos invitan a cenar burritos rellenos de patata y después jugamos unas partidas a la lotería, algo parecido a nuestro bingo, pero a la mexicana. Pasamos horas charlando. Para ellos es un acontecimiento único tener a dos extranjeros en casa, para nosotros es una experiencia de esas que nunca se olvidan, es lo que más nos entusiasma y lo que nos anima a seguir viajando.

Nos ofrecen dormir dentro de la vivienda, pero no queremos molestar, además hemos visto que tienen un colchón abandonado en el exterior, perfecto para montar la tienda sobre él y descansar en blando.

Los gallos nos despiertan bastante antes de que asome el sol. Elizeth nos cocina unos huevos revueltos con chorizo y frijoles para desayunar. Empezamos a preparar nuestra partida, pero descubrimos que la cubierta de una de las ruedas de nuestras bicis ha amanecido totalmente deformada, a punto de reventar. Por supuesto no hay talleres de bicicletas en este pueblo. Lo peor es que ayer, Tomás, nuestro amigo de Ensenada, nos quiso vender una cubierta nueva que tenía en su casa y le dijimos que no porque no queríamos cargar con más peso. Ahora no tenemos más remedio que regresar a la ciudad, noventa kilómetros hacia atrás, y no sabemos cómo. César se ofrece a llevarnos en su coche. Esta gente es increíble. No nos queda otra que aceptar y agradecer eternamente el favor. Así que regresamos a la ciudad en un vehículo con los amortiguadores destrozados que produce un ruido ensordecedor cada vez que alguna rueda encuentra un bache, cosa que sucede cada tres segundos. En Ensenada compramos un par de cubiertas y mucha comida china para llevar y comer en San Vicente con esta maravillosa familia.

Se ha hecho demasiado tarde para partir, así que nos ofrecen quedarnos otra noche, además de invitarnos a la celebración del cumpleaños de Elizeth.

La fiesta, que se celebra en una tienda de abarrotes de un pueblo cercano, no tiene desperdicio, con las numerosas hermanas de nuestra amiga y sus incontables hijos. Muchas de estas mujeres son treintañeras con nietos, es lo habitual aquí. Hasta la bisabuela es joven.

Han preparado un cebiche de atún y soja sabrosísimo.

Por la noche dormimos dentro de la casa, y al amanecer nos despedimos con la pena y emoción que suele acompañar a los momentos en los que dejamos atrás a personas buenas y entrañables.

Días 7 y 8. Más buena gente.

Regresamos a la carretera. Durante la mañana todo va bien, etapa fácil, viento empujando y poco tráfico, pero por la tarde todo cambia. El tráfico se ha intensificado debido a que es domingo y último día de las vacaciones de Semana Santa. Demasiados coches, demasiado rápido y adelantándonos muy cerquita. Además, el viento sopla ahora fuerte lateralmente, lo que nos empuja hacia el centro de la carretera. Decidimos parar antes de tiempo en el pueblo de Emiliano Zapata. Buscamos un lugar donde pasar la noche, y aprovechamos que encontramos a una familia que está llegando a su casa para pedir permiso para montar la tienda en su patio. La contundente respuesta de la señora es: no es porque sea mi casa, pero habéis venido al mejor lugar de este pueblo. Esto pinta muy bien.

Alfonso y Virginia tienen tres hijos divertidísimos. Nos invitan a cenar quesadillas y pizza. Hablamos hasta las tantas. Nos dejan dormir en un cuarto de la nueva vivienda que están construyendo junto a la antigua.

Por la mañana hace un día horrible, con mucho viento, y nos dicen que estarían encantados de que nos quedáramos un día más. Nosotros también. Tras un buen desayuno nos llevan a visitar un arroyo cercano y después a la playa. Son gente fantástica. Además, Alfonso es camionero y se conoce la península de arriba a bajo, lo que nos viene genial para hacer acopio de información y planificar bien nuestra ruta.

Día 9. Adiós a la civilización.

Después de un par de días en los que nos han tratado como a reyes, continuamos nuestro recorrido hacia el sur. 

Nos encontramos en una inmensa zona agrícola, así que el tráfico de camiones es intenso, pero una vez sobrepasamos la ciudad de San Quintín todo se relaja sobremanera. Además, la carretera se ha estrechado aún más, cosa que al principio no nos ha hecho ninguna gracia, pero en realidad ha sido la mejor noticia, ya que ahora, todo el que quiera adelantarnos debe reducir antes su velocidad.

Empezamos a vislumbrar una paulatina desertización del entorno, que kilómetro tras kilómetro se va haciendo más evidente. 

El viento que siempre nos empuja desdibuja con polvo el horizonte. Un fuerte ascenso nos proporciona vistas espectaculares, y aquí decimos adiós a las aguas del Pacífico, nos vamos hacia el interior.

Nos detenemos en uno de los múltiples retenes de soldados que controlan las carreteras a la búsqueda de drogas y armas.

Y después del descenso alcanzamos el pueblo de El Rosario, el último reducto civilizado antes de adentrarnos en el Desierto Central, a través del cual pedalearemos durante varios días.

Dormimos en el garaje de la casa de Inma, una amable señora a la que hemos solicitado hospedaje.

La principal preocupación cuando se va a atravesar el desierto en bici es el agua. Así que por la noche nos aseguramos de llenar todas nuestras botellas y el depósito de diez litros que compramos en los Estados Unidos. Demasiado peso, pero no queremos arriesgarnos hasta conocer la viabilidad de conseguir agua en el desierto. Además, no parece muy recomendable consumir el agua de los pozos que se encuentran en los escasos lugares en los que vamos a encontrar gente.

Lo fundamental es no abandonar un lugar con agua sin conocer con seguridad dónde se encuentra el siguiente. Y para eso no es suficiente con consultar el mapa, hay que preguntar a mucha gente, porque en el desierto todo cambia constantemente, y donde antes había agua, ahora ya no, y donde antes había un ranchito, ahora sólo quedan cuatro ruinosas paredes abandonadas. Y cuando se le consulta a la gente sobre si vamos a encontrar algo a lo largo de la etapa, unos dicen que sí, otros que no, otros que puede. Así que hay que preguntar muchísimo para estar medio seguros de qué es lo que vamos a hallar en medio del desierto.

Día 10. El Desierto Central.

Partimos temprano por la mañana para avanzar todo lo posible antes de que el sol empiece a abrasar. Un extenuante ascenso es la disuasoria bienvenida que nos dedica el desierto. Las vistas desde la altura son magníficas. 

El sol empieza a hacerse notar demasiado pronto. Al poco empezamos a contemplar boquiabiertos los primeros cirios y cardones que componen parte de la insólita y llamativa vegetación del Valle de los Cirios.

Ver como se estira la infinita carretera en medio de este remoto y árido entorno es impresionante.

Este aislamiento produce una especie de extraña claustrofobia a la vez que nos hechiza. Despertamos del embrujo cada vez que debemos esquivar alguna serpiente agonizante, o cuando se cruza ante nosotros alguna rata del desierto, o cuando los lagartos nos asustan al moverse repentinamente entre la maleza rompiendo el estremecedor silencio, o cuando alguna planta seca convertida en ovillo rodante nos transporta al salvaje oeste, o cuando circulamos junto a alguna de las miles de cruces que siembran los márgenes de la carretera en recuerdo de la multitud de personas que aquí se dejaron la vida, o cuando algún extraño crujido procedente de alguna parte inidentificada de las bicicletas hace que el corazón aseste un par de atragantados latidos de más ante la amenaza de quedarnos aquí tirados.

Unas horas más tarde encontramos una lonchería, que no es más que un diminuto restaurante en un pequeño rancho en mitad de la nada donde habita una familia. Los americanos utilizan la palabra inglesa lunch para referirse a la comida. Los mexicanos la han convertido en lonche, de ahí lo de lonchería.

Descansamos a la sombra de doce a dos del mediodía, cuando hace demasiado calor.

Retomamos la marcha recorriendo dilatadas distancias de fascinante páramo.

Alcanzamos ya al atardecer un segundo comedor justo en el momento en el que pinchamos una rueda. Todo un detalle poder repararla a la sombra.

Y unos cuantos kilómetros después llegamos al lugar donde pasaremos la noche. Estamos en San Agustín, donde no hay mucho más que una polvorienta lonchería y una destartalada llantera, que es como aquí se conoce a un taller donde reparan neumáticos. Charlamos con algún que otro camionero que se detiene a tomar un poderoso café de olla que le despierte de la somnolencia que provoca esta carretera. Aquí plantamos la tienda, y por la noche alucinamos bajo el centelleante brillo de nuevas estrellas que parecen nunca antes vistas.

Día 11. Entre cactus y piedras.

Por la mañana nos damos un homenaje en forma de contundente desayuno que hace que la primera hora de pedaleo sea más dura de lo habitual.

El paisaje cambia bruscamente y aparecen unas espectaculares formaciones graníticas que junto con los descomunales cactus convierten este enclave en un escenario inverosímil y hermoso.

Algunas de estas rocas albergan vestigios de las pinturas rupestres de los indios Cochimí que habitaron la zona.

Encontramos la primera sombra del día en el minúsculo pueblo (por así llamarlo) de Cataviña, donde realizamos la parada de rigor del mediodía.

Este lugar, repleto de construcciones abandonadas, se abrasa bajo el sol. 

Lo increíble es que aquí se levanta un espectacular y surrealista hotel de lujo.

Un inesperado y despiadado ascenso contradice una vez más esa absurda y tópica idea de que los desiertos son planos. Nada más lejos de la realidad. La mayoría del tiempo esto es un sube y baja constante.

Por supuesto que también existen planicies vastas e infinitas, como la que ahora nos envuelve. Es en este momento cuando uno se siente más insignificante que nunca.

En las postreras horas del día observamos en la distancia nuestro destino de hoy. Tardamos un buen rato en llegar. Cuando el desierto se pone plano, la vista alcanza muy lejos, un montón de kilómetros indeterminados, y es difícil calcular las distancias. Y ese es precisamente nuestro único entretenimiento cuando queremos combatir el aburrimiento que a veces produce la redundancia del paisaje, tratar de adivinar la longitud con respecto a un punto en la lejanía al que parece que nunca vamos a llegar.

Alcanzamos la lonchería Chapala. 

Estamos justo en mitad del Desierto Central. Resulta increíble que haya personas que puedan vivir aquí. Uno piensa que debe ser la gente más rara del mundo. Pero no es así, se trata de personas muy normales que, además, pasan la mayor parte del tiempo riendo. La verdad es que da gusto estar aquí, rodeados de risas en mitad de la nada.

Día 12. Lo mejor y lo peor.

Tras la fría noche, un precioso amanecer engalana nuestro remoto despertar.

Abandonamos Chapala bajo un cielo que se encapota súbita y rápidamente, lo que aquí es toda una bendición. Una etapa a la sombra sería impagable.

Pero no pasa mucho tiempo antes de que el cielo resplandezca inmaculado.

Disfrutamos ahora más que nunca de estos parajes que están adoptando la máxima expresión de la belleza en el desierto. Jamás hubiéramos imaginado semejante variedad de vegetación en un lugar tan seco.

Además los cactus están empezando a florecer. Hay magia en este desierto.

Pero la magia se rompe de la peor manera. Justo cuando estamos alucinando más que nunca, una de nuestras más angustiantes pesadillas se convierte en realidad. Se acaba de romper una de las bicis. Por alguna razón la cadena se bloquea y no hay manera de repararla. Estamos tirados justo en medio de la nada más absoluta y el sol empieza a calentar.

Y la cosa aún se pone más dramática cuando, como si de una tópica escena cinematográfica se tratara, tres buitres empiezan a describir círculos sobre nosotros. No puede ser verdad, lo de los buitres parece una broma pesada. Pero ahí están, hace un rato no había nada y ahora hay tres buitres revoloteando sobre nuestras cabezas. Qué sensación más fea.

Por suerte, se detiene uno de los pocos vehículos que están circulando por aquí. Se trata de un americano con su furgoneta que nos saca del apuro y nos devuelve a la lonchería, donde se sorprenden al vernos de nuevo.

Me paso todo el día tratando de averiguar qué es lo que le sucede a la bici, mientras Claudia ayuda en la lonchería haciendo de mesera. Después de desmontar la bici pieza por pieza, descubrimos que la masa del eje trasero se bloquea por alguna razón, pero no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos las herramientas necesarias.

Cunde el desánimo y estos son los momentos en los que uno mandaría las bicicletas a tomar viento y se volvería para casa. Nuestros vehículos ya se están haciendo mayores, llevan demasiados kilómetros y van dando algún que otro quebradero de cabeza. El problema es que ahora no es fácil poner solución. Tratamos de animarnos mutuamente y decidimos que lo mejor es encontrar a alguien que mañana nos lleve a Guerrero Negro, el siguiente pueblo con cara y ojos, que se encuentra a 185 kilómetros al sur y donde, al parecer, hay un taller de bicis que no queremos ni imaginar cómo puede ser. No es garantía de nada, pero es la mejor opción.

Mientras tanto, ya que estamos atrapados donde Dios perdió la zapatilla, vamos a disfrutar de la comida y de la gente de la lonchería.

Día 13. Favor tras favor.

Por la mañana encontramos a otro norteamericano que ha parado un rato en la lonchería para descansar y nos hace el gran favor de llevarnos con las bicis en su furgoneta a Guerrero Negro.

Al llegar al pueblo encontramos el taller, que por fuera tiene bastante mal aspecto. 

Al entrar mejora algo, y parece que los trabajadores saben lo que se hacen. El problema es que no tienen la pieza que necesitamos. La única solución es pedirla a la ciudad de Ensenada, pero no llegará hasta pasados tres o cuatro días. Tras recorrer todo el pueblo y hablar con varios vecinos que tienen bicicletas, consigo que uno de ellos me regale una pieza vieja como la que necesitamos. Mientras llega el eje nuevo nos instalan temporalmente el que nos han regalado, y decidimos regresar a la lonchería Chapala en coche para pedalear los 185 kilómetros que hay desde allí hasta este pueblo, ya que no queremos perdernos ni un metro de este fascinante desierto. Y así, cuando volvamos a llegar a Guerrero Negro, en teoría ya habrán recibido la pieza nueva. Ahora sólo falta que el apaño temporal no nos deje otra vez tirados en el desierto. 

Hoy ya es demasiado tarde para regresar a Chapala, lo haremos mañana. Lo bueno es que hasta tres diferentes personas nos han ofrecido un lugar donde pasar la noche aquí. Nos quedamos en casa de Saúl, un joven del pueblo que se está portando de maravilla con nosotros. Incluso nos lleva a visitar las lagunas de sal que rodean esta población que alberga la salinera más grande del mundo.

Día 14. La gente del desierto.

Por la mañana hacemos autostop con las bicis y después de una hora de espera conseguimos que una simpática pareja de mexicanos nos devuelva a Chapala. Gabino y Lupita se dedican a comprar todo tipo de artículos de segunda mano en los Estados Unidos y los venden aquí.

Al llegar de nuevo a la lonchería, la gente vuelve a alucinar al vernos, no se pueden creer que hayamos regresado para volver a irnos a pedales. Seguimos divirtiéndonos con estos amigos, cuyos días transcurren a la espera de que algún camionero se detenga a comer. Lo mejor llega al anochecer, cuando conectan el generador y se ponen a ver las telenovelas y los reallities de la televisión. Es alucinante ver la pasión con la que aquí se vive toda esa tele basura. Pasamos nuestra tercera noche aquí.

Dias 15, 16 y 17. Regreso a la civilización.

Por la mañana ya nos despedimos definitivamente, o eso esperamos. La experiencia con la gente del desierto ha sido inolvidable.

El día está nublado, toda una suerte seguramente pasajera.

A medida que nos alejamos de Chapala el entorno va volviéndose cada vez más árido. Más tarde, como era de esperar, empiezan a disolverse las nubes que hace un rato oscurecían el cielo.

La novedad es que súbitamente aparecen palos de la luz. El cableado se dilata hasta el infinito.

Atravesamos la enjuta aldea de Punta Prieta, donde hacemos una parada para comer.

Por la tarde llegamos a la villa de Rosarito, donde nos disponemos a pernoctar junto a una lonchería. 

La vegetación de este lugar al atardecer se revela extraña e irreal. Es como estar dentro de un delicado cuadro surrealista. 

Por la mañana partimos temprano, queremos llegar pronto a nuestro destino. El desierto ahora se presenta verdaderamente yermo y seco. Lo único que rompe la monotonía del entorno es el retén de soldados que aparece repentinamente en este inhóspito lugar.

Hoy las espinas de los cactus están cebándose con nuestras ruedas. Sufrimos dos pinchazos en cinco minutos.

Avanzamos en medio de un infértil escenario a lo largo de una recta que nunca se acaba.

Alcanzamos Guerrero Negro a mediodía. Aquí se encuentra el paralelo 28, que marca la frontera entre los estados de Baja California Norte y Baja California Sur. Cambiamos de zona horaria y adelantamos una hora nuestros relojes.  

Nos dirigimos al taller de bicis, donde desgraciadamente descubrimos lo que nos temíamos, la pieza de que esperamos aún no ha llegado. Pasamos otra noche en casa de Saúl y su familia, y por la mañana llega la ansiada pieza, pero para cuando la bici está lista ya es demasiado tarde para partir, así que seguimos agradeciendo la generosidad de esta estupenda familia que nos aloja por tercera vez, además de alimentarnos de maravilla.

Día 18. Vendaval en el desierto de Vizcaíno.

Por fin podemos ponernos de nuevo en marcha. La intención es recorrer hoy los ciento cincuenta kilómetros casi planos que nos separan del municipio de San Ignacio. Decimos al océano Pacífico, nuestro compañero de ruta a lo largo de varios meses en diferentes países. Nos adentramos en el desierto de Vizcaíno. Pedaleamos durante horas sobre la carretera plana que forma otra de estas aburridas rectas milimétrica de decenas de kilómetros. El entorno es arenoso y más seco que nunca. Una etapa verdaderamente monótona. 

Pero el desierto, que no parece tener intención de permitir que nos aburramos, nos tiene preparada una desagradable sorpresa. Empezamos a percibir una suave brisa que a los pocos minutos toma fuerza y un rato después ya es un violento vendaval que nos golpea lateralmente. De repente nos vemos inmersos en una espesa nube de polvo. Pedalear dentro de una tormenta de arena es horrible. Se hace difícil respirar y apenas se puede ver. Pero lo peor es que tampoco nos pueden ver. Así que cada vez que oímos acercarse algún inmenso tráiler debemos salir de la carretera, que está más elevada que el resto del terreno, complicándolo todo aún más. Cuando los camiones pasan a toda velocidad, sentimos como nos succionan debido al potente viento y nos zarandeamos de tal manera que apenas logramos mantener el equilibrio. 

Por suerte nos encontramos a tan sólo unos quince kilómetros del municipio de Vizcaíno, al que llegamos tras una hora de calvario. Este lugar parece que va a salir volando en cualquier momento. Nos refugiamos en la gasolinera. No queremos quedarnos aquí, este pueblo no tiene nada interesante, pero tampoco podemos pedalear, de forma que tratamos de que alguien nos lleve al siguiente lugar habitado, que se llama San Ignacio y se encuentra a unos setenta y cinco kilómetros y al parecer es bastante más tranquilo y bonito.

Para nuestra sorpresa acaba de detenerse en la gasolinera Gabino con su furgoneta, el hombre que nos trasladó desde Guerrero Negro hasta Chapala junto con su esposa hace unos días. Como cada jueves, viaja desde su casa en San Quintín hasta Loreto, unos cuantos cientos de kilómetros al sur. Allí vende los productos de segunda mano que adquiere en subastas de beneficencia en los Estados Unidos. El problema es que ahora su vehículo va tan abarrotado con toda la mercancía que no cabemos en él, así que después de conversar un rato nos despedimos y comentamos la posibilidad de vernos en Loreto cuando lleguemos en unos días, quién sabe cuándo.

Afortunadamente conseguimos que un camionero nos traslade a San Ignacio. Durante el trayecto descubrimos que el hombre es un ex narco que cumplió condena en los Estados Unidos. Por suerte el viaje es corto.

En San Ignacio el viento sigue golpeando, pero con menor intensidad, ya que este lugar se encuentra protegido por inmensas palmeras que emergen llamativamente en mitad del desierto. Se trata de un gran oasis. El pueblo es un bonito remanso de paz que posee una impresionante y bien conservada misión española fundada en el año 1728 y construida con piedras de lava.

Es la primera vez que encontramos un pueblo que tiene una plaza. Y precisamente descansando aquí, bajo la sombra que regala la arboleda de la plaza, conocemos a Mario, un buen hombre que nos invita a quedarnos en un terreno de su propiedad a orillas del oasis. Cuando vemos el lugar quedamos impresionados. Un precioso oasis para nosotros solos. Aprovechamos estas mansas aguas para retirar los kilos de arena del desierto que llevamos adheridos a todos los rincones de nuestro cuerpo. Qué suerte poder relajarse en un lugar como éste.

Día 19. El oasis.

La tenue luz del amanecer nos despierta con una mala noticia, el viento continúa furioso y no podemos partir, algo que siempre es un fastidio. Pero hoy eso no supone un gran problema, ya que no todos los días se puede disfrutar de un oasis en soledad. 

Pasamos el día relajándonos y reparando las cámaras pinchadas que ya se están empezando a acumular.

También recorremos las calles de este sosegado pueblecito. 

Conocemos a Cuqui, una buena mujer que regenta una tortillería junto a su casa. Se trata de un pequeño taller donde se fabrican tortillas, que son las tortas de harina o maíz que los mexicanos devoran constantemente acompañando cualquiera de sus comidas. 

Pasamos un buen rato charlando con ella acerca de la vida en este apartado lugar. Cuqui nos recomienda contactar con su hermano, que vive en nuestro destino final en Baja California, la ciudad de La Paz. Eso haremos llegado el momento. Es fantástica la facilidad con la que se van abriendo puertas gracias a esta gente tan espléndida.

Día 20. Calor.

El viento ha dejado de fastidiarnos los planes, así que ya podemos partir. Pedaleamos cargados con el arsenal de tortillas y empanadas que nos regaló Cuqui. Hoy la etapa transcurre por las alturas, lo que nos está ofreciendo unas vistas privilegiadas del desierto y del volcán de Las Vírgenes. 

El sol por aquí ya achicharra salvajemente, más que nunca y empieza a ser insoportable. Con cada pedaleada que damos hacia el sur nos vamos introduciendo paulatinamente en las profundidades de este horno.

Se hace duro pedalear mientras se respira aire caliente, se bebe agua caliente y se siente como la piel se abrasa sin remedio y sin poder encontrar una sombra. Tan sólo nos aliviamos cuando alguna bajada nos regala un efímero momento de brisa antes de regresar a la caldera. 

Y la gente del lugar dice que aún no ha empezado el calor. Que a nadie se le ocurra venir aquí en agosto.

Horas más tarde contemplamos por fin en la distancia las aguas del Mar de Cortés, que inundan el Golfo de California. Acabamos de alcanzar la costa este de la península.

Un imponente descenso nos conduce por fin hasta Santa Rosalía, un agradable pueblo donde pasaremos la noche de hoy. Nos alojamos en la casa de la abuela de Saúl, nuestro amigo de Guerrero Negro.

Pasamos la noche viendo una velada de boxeo en televisión junto a esta entrañable señora que nos trata de forma excepcional. Esta noche estamos echando mucho de menos a nuestras abuelas.

Día 21. La recompensa.

Continuamos pedaleando entre cactus. A pesar de comenzar la jornada lo más temprano posible, sentimos como el sol nos quema desde antes de las nueve de la mañana.

Sorpresivamente volvemos a cruzarnos con la conocida furgoneta de Gabino, que está regresando desde Loreto hasta los Estados Unidos para comprar mercancía para su tienda. Como se imaginaba que nos encontraría en la carretera, nos ha traído dos cascos de regalo. Conversamos el rato que el sol nos permite y nos despedimos hasta dentro de unos días.

Llegamos a Mulegé cuando el aire ya es irrespirablemente ardiente y aprovechamos la fresca oscuridad de la restaurada misión española de Santa Rosalía para combatir el sofocante calor que azota nuestros fatigados cuerpos. 

Ya repuestos, huimos de la inminente misa y callejeamos un poco por esta pequeña y acogedor villa que se asienta a orillas de un precioso oasis del que se alzan un vistoso sinfín de espigadas palmeras. Es realmente extraordinario observar perplejos cómo surge repentinamente un lugar así en mitad del desierto.

Nos surtimos de víveres para los siguientes días, en los que pensamos permanecer descansando y aislados de todo en el paraíso al que llegaremos en breve.

Abandonamos Mulegé impacientes por alcanzar uno de esos enclaves especiales que deseamos descubrir desde que empezamos nuestra singladura en Baja. Y tras unas fatigosas cuestas y tres desesperantes pinchazos, vislumbramos ya las serenas aguas que bañan Bahía Concepción.

Santispac es la primera de las tranquilas y solitarias playas que engalanan este espectacular golfo. La techumbre de hojas de palma de una sencilla palapa nos proporcionará toda la sombra que necesitaremos para disfrutar de las anheladas jornadas de relajación total que nos esperan.

Este lugar es un bello remanso de paz bañado por serenas y cristalinas aguas que hacen que nos olvidemos por completo de todas las penurias que hemos sufrido para llegar hasta aquí.

Pero como todo paraíso tiene su pega, éste no iba a ser menos. El atardecer libera la ferocidad de los jejenes, unos insectos voladores de apariencia casi microscópica que pican sin compasión. Poco más se puede hacer que ponerse ropa y protegerse pronto dentro de la dudosa seguridad de la tienda, donde desgraciadamente siempre se cuela alguno.

Días 22, 23 y 24. Los paraísos perdidos.

Por la mañana descubrimos atónitos el estropicio que los bichitos han causado sobre nuestra piel, no les queda ya mucho espacio donde picar hoy.

Este mar es magnífico. A sus aguas calmas y traslúcidas hay que añadir lo fácil que es extraer grandes almejas que, aderezadas con un poco de lima y tabasco que nos regalan en un chiringuito cercano, resultan deliciosas.

Aquí conocemos a Narciso, un simpático pescador de la zona que, por un módico precio, nos va a llevar a navegar por la bahía con la promesa de avistar algún gigantesco tiburón ballena. 

Mientras surcamos la pasmosa quietud de estas aguas, Narciso nos explica como lucha por ganarse la vida recogiendo almejas y vendiéndolas luego en algún restaurante, a la par que intenta sangrar a algún gringo por llevarle a navegar un rato. Con nosotros no ha podido ganar mucho. Hablamos español y viajamos en plan pobre, así que es fácil negociar y dar a conocer nuestro limitado presupuesto. Al final, todos quedamos contentos y seguramente nosotros mucho más, porque lo que acaba de aparece ante nuestros incrédulos ojos es sencillamente alucinante.

Un gran tiburón ballena de unos ocho o nueve metros de longitud asoma su aleta dorsal mientras nada parsimonioso junto a la vieja embarcación. Es uno de esos momentos mágicos que de tanto en tanto sazonan este viaje.

El pescador nos anima a saltar al agua con unas gafas y un tubo para nadar junto al descomunal escualo. La idea es un tanto desconcertante, pero demasiado tentadora como para dejar escapar una ocasión que probablemente no vuelva a presentarse jamás. De forma que con el corazón en un puño saltamos al agua y al rato estamos agarrados a la áspera piel que recurre la aleta del tiburón mientras éste nos remolca. Es impresionante.

No queremos molestar más al formidable animal, así que regresamos a la barca para contemplar durante unos instantes su sobrecogedora figura, las protuberancias lineales que recorren longitudinalmente todo su cuerpo, las manchas blancas que salpican su gruesa y rugosa piel, y su movimiento elegante y sereno.

Ha sido una experiencia que difícilmente olvidaremos.

Nos dedicamos ahora a recoger almejas y vieiras para darnos un buen atracón a bordo de la embarcación.

Por la noche, una pareja de turistas canadienses que ha irrumpido en la playa con su espectacular auto caravana, nos invitan a cenar en el interior del lujoso vehículo.

Ya llevamos tres días en esta maravilla del lugar. Decidimos avanzar unos kilómetros para descubrir otro de estos idílicos parajes. 

Montamos ahora nuestro campamento en la playa del Requesón, un nuevo y tranquilo edén. 

Una familia de norteamericanos que también está aquí acampada nos permite rellenar nuestras botellas de agua y nos obsequia con un poco de carne a la barbacoa a la hora de la cena, ideal para combinarla con nuestro recurrente guacamole casero, todo ello enrolladito con las omnipresentes tortillas de harina. 

Es lo bueno que tiene viajar en bici en este tipo de duros entornos. La gente admira el esfuerzo y trata de ayudarnos. Seguramente también despertemos algo de pena.

Aquí son los mosquitos los que siembran el terror al ponerse el sol, incluso pican a través de la ropa. Así que les cedemos el espacio y nos retiramos pronto a la tienda. Mañana hay que madrugar.

Días 25 y 26. Gabino y su tiendita de segundas.

Antes de que asome el sol, abandonamos estas playas inolvidables. Una dura etapa montañosa a través de la abrupta Sierra de la Giganta, a casi cuarenta grados, nos traslada al pueblo de Loreto, donde se levanta la misión que desde 1667 fue el primer asentamiento español en las californias.

Aquí hemos quedado con el bueno de Gabino, en su tienda de artículos de segunda mano. Pasamos la noche con él y con el agradable matrimonio que vive en la casa en la que se ubica el local que hace las veces de tienda. Eduardo y Sandra ayudan a Gabino con el negocio. Por la mañana se abre el comercio y la gente acude en masa a comprar compulsivamente todos los artículos usados que Gabino acaba de traer de los Estados Unidos. Es curioso observar como lo que los americanos desechan, aquí parecen tesoros.

Varios clientes pretenden comprar nuestras bicis pensando que están a la venta, pero todavía nos siguen siendo imprescindibles.

Y hablando de las bicis, debemos reparar uno de los portaequipajes que se ha partido. Es la tercera vez que se repite este problema en lo que va de viaje, algo normal teniendo en cuenta todo el peso que estas finas barras de aluminio deben soportar. La misma sencilla soldadura de cinco minutos por la que en Nueva Zelanda nos cobraron 35 euros, aquí nos ha costado 3 euros, y seguramente incluyendo el plus por ser extranjeros, lo que se suele interpretar como sinónimo de millonarios. Algo comprensible viendo como los gringos se pasean por aquí con sus descomunales y relucientes auto caravanas remolcando embarcaciones, motocicletas y todo lo inimaginable.

Nos quedamos un par de días echando una mano en la tiendita y visitando algún lugar interesante. Gabino nos lleva a las montañas a conocer la remota y bella Misión de San Francisco Javier.

Hoy Eduardo prepara un enorme y delicioso jurel a la brasa que disfrutamos entre todos antes de despedirnos por la tarde con la horrible sensación que siempre acompaña al adiós.

Ayudados por el viento recorremos rápidamente los cuarenta kilómetros que nos separan del pueblecito de Ligüí y acampamos en su bonita playa.

Aquí nos encontramos con un par de turistas norteamericanos que al reconocernos exclaman: ...¡hombre, los de la tormenta de arena!...Nos vieron hace unos días en mientras peleábamos contra el terrible vendaval.

Aprovechamos para que nos llenen las botellas de agua.

También cerca de nosotros se encuentra acampada una familia con dos niños. El padre es estadounidense y la madre mexicana. No podemos creer nuestra suerte cuando nos invitan a cenar con ellos una suculenta barbacoa de langosta. Pasamos una noche fantástica.

Nos acostamos pensando en la dura etapa que nos espera mañana, posiblemente la más difícil en Baja California. Desde que llegamos a esta increíble península, la gente nos viene advirtiendo acerca de esta ascensión que según comentan es terriblemente inclinada y muy larga. Tanto nos han insistido que estamos bastante intrigados, incluso algo nerviosos. Veremos qué nos depara la jornada de mañana.

Día 27. Una buena montaña.

Nos levantamos con el cielo aún estrellado. Queremos empezar a pedalear lo antes posible, por si la ascensión se alarga más de lo esperado. No queremos que el sol nos fría subiendo la montaña.

Empezamos a progresar ganando altura a través de esta carretera que zigzaguea encaramándose a los abruptos montes de la Sierra de la Giganta. 

La verdad es que hay que apretar los dientes, el ascenso es relativamente exigente. Pero tanto nos habían asustado, que cuando nos queremos dar cuenta ya estamos en la cima, tomando un café caliente en una providencial lonchería para combatir el inesperado frío que el viento está ocasionando aquí arriba y comentando que, al final, esta montaña no ha sido para tanto.

Después, la carretera se dilata rectilínea y monótona. Tan sólo la repentina imagen de un coyote que atraviesa la calzada frente a nosotros nos evade momentáneamente del sopor de estos kilómetros lineales e interminables.

Alcanzamos la anodina Ciudad Constitución, donde solicitamos hospedaje en casa de Allan, quien nos permite acampar en su patio y darnos una reconfortante ducha. 

Días 28 y 29. Ahí está la meta.

La surrealista etapa de hoy transcurre a lo largo de una interminable recta de más de cien kilómetros en la que prácticamente no movemos el manillar ni un centímetro. Se hace difícil no dormirse. Además hemos empezado a pedalear demasiado tarde, con lo que nos estamos cociendo todo el tiempo. Cuando el termómetro alcanza los cuarenta grados ya no nos atrevemos a continuar, no existen las sombras en este lugar y todo arde, de forma que aprovechamos la aparición de una inesperada y modesta lonchería para dejar que transcurran las horas en las que el desierto hierve.

Un par de longevos rancheros de piel abrasada se dejan caer por este solitario y polvoriento comedor presidido por la imagen de la omnipresente virgen de Guadalupe. Nos invitan a una sandía que transportaban a la sombra y que nos revitaliza antes de seguir avanzando ahora que el calor permite que se pueda regresar a la carretera. 

Seguimos pedaleando hasta que nos encontramos a tan sólo noventa y ocho kilómetros de La Paz. Acabamos de hallar una lonchería con una vistosa capilla donde poder acampar en nuestra última noche de ruta en Baja California. La trastienda del templo es un buen lugar donde montar el campamento.

Por la mañana empezamos a recorrer los últimos kilómetros de esta aventura. La carretera transpeninsular no quiere que la olvidemos y nos prepara una despedida en forma de constantes y desesperantes subidas y bajadas hasta que ya agotados volvemos a ver el mar y nuestro destino final.

Alcanzamos nuestra meta, la ciudad de la Paz.

Ha costado mucho llegar hasta aquí, lo cierto es que no nos hemos aburrido, y hasta lo malo ha sido bueno, porque tras cada inconveniente sufrido, alguna maravillosa persona ha aparecido. Jamás podremos olvidar este espectacular desierto y su magnífica gente. Aquí lo hemos vivido todo de manera verdaderamente intensa.

Y más buena gente nos espera en esta bonita ciudad costera. El hermano de Cuqui, nuestra amiga de la tortillería de San Ignacio, nos recibe junto con su esposa Tuly y dos de sus hijas. Viven en una acogedora casa en la que paramos un par de días para poder descansar un poco.

Volvemos a las andadas con la tortilla de patatas, ya hacía tiempo que no deleitábamos paladares foráneos con nuestra receta más simple y deliciosa. Nunca falla. Ellos también nos alimentan de forma excepcional, además de invitarnos a una espléndida cena en uno de esos restaurantes vetados para el presupuesto del cicloviajero que recorre el mundo durante largo tiempo.

Nos enseñan La Paz y nos hacen sentir como en casa durante estos últimos días en Baja California.
Esta misma tarde parte nuestro barco que, tras dieciocho horas de travesía, nos ha de trasladar a la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Allí dará comienzo un nuevo periplo. Estaremos más que contentos si es la mitad de fascinante que el que acabamos de culminar en el inolvidable desierto de Baja.